Pequeños, grandes, muy grandes o XXL: al igual que las pantallas de televisión y los coches, muchos fabricantes de relojes de lujo han ido agrandando un poco algunos de sus modelos (masculinos) en las últimas décadas. Mientras que las cajas de 40 mm se consideraban enormes hasta finales de los 90, a principios de los 2000 las marcas empezaron a ofrecer relojes con diámetros que superaban fácilmente los 44 mm. Una evolución, además, que la comunidad relojera ha ido aceptando gustosamente.
Poco después, fabricantes como Panerai, Breitling y Hublot introdujeron relojes de hasta 48 mm. Entre los usuarios más famosos de estos grandes relojes se encuentran celebridades de Hollywood como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y la estrella de la NBA Kobe Bryant. Sin embargo, si nos fijamos en las muñecas de los famosos hoy en día, los relojes de lujo que se ven son considerablemente más pequeños, lo que significa que la tendencia hacia relojes cada vez más grandes ha remitido y que vuelven a llevarse en la muñeca modelos más modestos. Aunque en las colecciones de los fabricantes mencionados y recientemente incluso de Rolex se siguen incluyendo modelos con diámetros de hasta 50 mm, pero de eso hablaremos más adelante.
Sin embargo, los relojes en formato XXL no son un invento de los tiempos modernos ni siquiera de Breitling, Rolex o Panerai. Ya en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, fabricantes como Lange & Söhne o IWC convirtieron relojes de bolsillo en relojes de piloto de hasta 55 mm de tamaño. No obstante, mientras que estos estaban diseñados originalmente para proporcionar una excelente legibilidad a los aviadores en peligrosas misiones aéreas, los relojes modernos de esta clase sirven ahora sobre todo para atraer las miradas.
¿Qué tamaño podría ser considerado «demasiado grande»?
La cuestión del diámetro máximo de un reloj siempre ha dividido a la comunidad relojera, y la respuesta es relativamente sencilla: si le gusta un reloj, ¡úselo! No existe una definición clara de lo que significa «demasiado grande». Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente objetivo, se puede afirmar que un reloj de 50 mm de diámetro es probablemente demasiado grande para una muñeca de solo 16.5 cm de circunferencia.
Hay toda una serie de factores que entran en juego a la hora de determinar si un reloj queda bien o no en la muñeca. Algunos parámetros importantes son la esfera, el ancho del bisel, el ancho de la correa o brazalete y la conocida a menudo como distancia entre asa y asa («Lug to Lug» en inglés).
Además de la circunferencia de la muñeca, también entra en juego la forma de su muñeca, por ejemplo, si se tiene la muñeca más redonda o más plana. En cualquier caso, las asas no deben sobresalir de la muñeca, todo lo demás es cuestión de gusto, que, como todo el mundo sabe, es muy subjetivo. Sin embargo, es obvio que un reloj de pulsera de 45 mm a 50 mm difícilmente tendrá asas especialmente cortas o una correa estrecha. Por lo tanto, la mayoría de los relojes gigantes rara vez son adecuados para muñecas estrechas. Pero quién sabe, ¡en mi selección puede que encuentre un modelo que le siente bien a su muñeca!
Breitling Avenger Hurricane: una tormenta tropical de 50 mm
Breitling es bien conocida en la industria relojera por su fuerte estilo y su enfoque en los relojes grandes para hombre. Sin embargo, bajo la dirección del CEO, Georges Kern, la marca se ha reorientado completamente en los últimos años. La manufactura se concentra ahora en combinar el espíritu de los antiguos modelos vintage pequeños con el arte relojero moderno. En comparación con la época anterior a Kern, los modelos femeninos también han vuelto a ocupar un lugar destacado en el catálogo de la marca.
A pesar de esta transición, Breitling sigue ofreciendo modelos adecuados para hombres con muñecas XXL, o que aspiran a ello. Si a usted también le gustan los relojes grandes, puede echar un vistazo al Avenger Hurricane. Además de relojes con un diámetro de 45 mm, también hay variantes para elegir que tienen un tamaño de 50 mm, poniendo así el listón muy alto.
A pesar de su considerable tamaño, el Breitling Avenger Hurricane es relativamente ligero gracias a su caja hecha de «Breitlight», un material compuesto desarrollado por la manufactura. El bisel, el fondo de la caja y los pulsadores del cronógrafo también están hechos de este novedoso material. Según Breitling, «Breitlight» es casi seis veces más ligero que el acero y más de tres veces que el titanio. Esto significa que la versión de 50 mm, incluida la correa de caucho, pesa en total solo unos 80 gramos. En comparación, un Rolex Submariner actual con brazalete de acero pesa ya más de 150 gramos
Si desea llevar este reloj negro mate con confianza, la anchura de su muñeca debe ser al menos la misma que la distancia entre asas, es decir, 61 mm. Con un grosor de casi 17 mm, el reloj no es precisamente discreto y esconderlo bajo el puño de una camisa no será tan fácil. En cuanto a las asas, miden 24 mm, una diferencia notable respecto a las habituales de 20 a 22 mm.
Las medidas de los modelos Avenger de acero con un diámetro de «solo» 48 mm no son muy diferentes. La distancia entre asas del Super Avenger Chronograph 48 sigue siendo de 59 mm y el grosor de la caja supera incluso al del Hurricane en 0.7 mm, hasta los 17.7 mm, mientras que las asas siguen midiendo 24 mm. El reloj alberga el calibre automático de manufactura propia, Breitling B01, que ofrece una reserva de marcha de 70 horas.
El coste de unos 5800 € del Breitling Avenger Hurricane es bastante bajo en comparación con el precio de los dos modelos siguientes.
El Rolex Sea-Dweller Deepsea Challenge: un auténtico desafío para su muñeca
Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay fueron los pioneros de la ascensión al Monte Everest en 1953, Buzz Aldrin y Neil Armstrong fueron los primeros hombres en pisar la luna en 1969. Estos dos grandes acontecimientos están estrechamente vinculados a dos relojes legendarios, el Rolex Explorer y el Omega Speedmaster Professional Moonwatch. Es posible que no conozca la existencia del belga Jacques Piccard, el primer hombre que alcanzó el punto más profundo del planeta en compañía del estadounidense Don Walsh. El 23 de enero de 1960, los dos submarinistas lograron una hazaña considerada imposible: alcanzar al fondo del abismo Challenger, situado a 11 000 metros de profundidad en la Fosa de las Marianas, a bordo del submarino Trieste equipado con un gigantesco Rolex prototipo llamado Deep Sea Special.
Desde aquella hazaña, solo un puñado de costosas expediciones se han aventurado a volver al punto más profundo de la Fosa de las Marianas, la más conocida de las cuales es sin duda la del director James Cameron. En marzo de 2012, Cameron se embarcó en el «Deepsea Challenger» y alcanzó una profundidad de 10 908 metros, solo unos metros menos que Jacques Piccard 52 años antes. En el casco del submarino se montó el Deepsea Challenge sumergible hasta 12 000 metros, otro prototipo experimental de Rolex. No le sorprenderá saber que este reloj de 50 mm de diámetro y 28.5 mm de grosor superó la expedición absolutamente indemne e incluso ha sido probado extraoficialmente a la increíble profundidad de 15 000 metros, (1500 bar).
A principios de noviembre de 2022, Rolex dio la sorpresa al presentar el Sea-Dweller Deepsea Challenge ref. 126067. Oficialmente con una resistencia al agua de hasta 11 000 metros, se trata del primer modelo de titanio fabricado en serie por Rolex. Aunque, igual que el prototipo, el reloj tiene una caja de 50 mm de diámetro, mide «solo» 23 mm de grosor. Para ello, Rolex ha reducido el grosor del cristal de 14.5 mm a 9.5 mm, mientras que las asas están separadas 61 mm, como en el Breitling Avenger Hurricane.
Esta referencia alberga el calibre de manufactura 3230 que proporciona una reserva de marcha de 70 horas tras una carga completa. El Deepsea Challenge está equipado con un brazalete Oyster de tres filas de eslabones de titanio totalmente satinado. Si usted también desea aceptar el reto y añadir el Rolex Deepsea Challenge a su colección, deberá desembolsar al menos 38 000 €.
El Panerai Luminor Equation Of Time GMT 47 mm
El tercer ejemplo de nuestra lista procede de Officine Panerai. Este fabricante suizo de relojes de lujo con raíces italianas, que existe desde 1860, era prácticamente un desconocido para el gran público hasta la década de 1990. Esta falta de visibilidad no es sorprendente, ya que los relojes de la marca estaban destinados exclusivamente a la marina italiana y se mantuvieron en estricto secreto hasta 1993.
La colaboración con la Marina italiana se remonta a 1910, cuando Panerai comenzó a investigar sustancias fluorescentes que, años más tarde, se utilizaron en profundímetros, brújulas y otros instrumentos navales. El «Radiomir«, al que ahora se dedica toda una colección, hace referencia a esa época: Radiomir fue, de hecho, el primer término que Panerai utilizó para designar su material luminiscente. Hasta los años 40, la manufactura utilizó el material radiactivo a base de radio, antes de sustituirlo por «Luminor«, un nuevo material luminiscente a base de tritio que también es objeto de otra colección.
Panerai es famosa por sus relojes, a menudo de gran tamaño, que se pueden encontrar tanto en la colección Radiomir como en la Luminor. Todos los relojes de la serie Luminor están equipados con un imponente protector de corona, que protege la corona de golpes fuertes a la vez que la presiona firmemente en la caja para garantizar una resistencia al agua de 100 m (10 bar). Con un diámetro de 47 mm incluyendo el bisel, el Panerai Luminor Equation Of Time (PAM00670) no es ciertamente el reloj más grande de la serie Luminor, pero sin duda es el modelo técnicamente más interesante.
El nombre del reloj, que se traduce como «ecuación del tiempo», revela el principio de la función adicional original del calibre Panerai P.2002/E de manufactura de cuerda manual. La ecuación del tiempo es un parámetro utilizado en astronomía para explicar el movimiento relativo aparente del sol con respecto al sol medio.
Panerai utiliza una indicación lineal sobre la posición de las 6 y definida durante la corrección de la fecha y el mes para representar esta diferencia horaria. Por supuesto, el reloj ofrece lecturas de la hora en dos husos horarios, así como una indicación de la reserva de marcha de ocho días, integrada en el fondo del movimiento y visible a través del fondo de cristal de zafiro.
El Equation Of Time mide poco más de 18 mm de grosor en el punto más alto del cristal de zafiro. La distancia entre las asas es de algo más de 57 mm, mientras que la correa mide 26 mm de ancho. Debido en parte a la forma de cojín de la caja, este modelo es, a excepción de la anchura de la correa, el reloj gigante más pequeño de nuestra lista y casi palidece en comparación con el Breitling Avenger Hurricane y el Rolex Deepsea Challenge. Su precio ronda los 20 000 €.
Resumen
El encanto de estos tres relojes XXL procede de sus impresionantes dimensiones. La cuestión de si este tipo de reloj sigue estando de moda hoy en día no es relevante, ya que en realidad el modelo debe adaptarse al usuario. Solo usted puede decidir si este tipo de reloj de gran tamaño es adecuado para usted. Sin embargo, está claro que estos relojes sobredimensionados casan bien con una cierta morfología: si su estatura se acerca a la de Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger y su muñeca mide al menos entre 57 mm y 61 mm de ancho, ¡seguro que puede probar el experimento!
Un apunte interesante: el reloj de pulsera más grande jamás fabricado es probablemente el reloj japonés de referencia MUSK MR2129, lanzado en 2006 y con un objetivo bastante irónico. El diámetro de su caja es de 90 mm, con un peso total de más de 700 gramos. Sin embargo, a menos que usted sea culturista en su tiempo libre, no recomendaría su compra.
